Одним из условий достижения качественного звучания музыки в автомобиле является виброизоляция несущих элементов кузова, в которых установлены компоненты акустики.
ЗВУЧАТЬ, НО НЕ БРЕНЧАТЬ Начнем, пожалуй, с виброизоляции как с процесса, теснее связанного с предыдущей нашей темой. Одним из условий достижения качественного звучания музыки в автомобиле является виброизоляция несущих элементов кузова, в которых установлены компоненты акустики. Любая аудиосистема, начиная от простейшей и заканчивая профессиональной Hi-End, включает в себя так называемый «фронт» — динамики в передних дверях. Места под их установку обозначены практически в любом автомобиле. Почему именно двери выбраны как «место прописки» акустики, догадаться несложно: установка в них динамиков не требует большого труда, плюс к тому, имея всего пару колонок, можно достичь мало-мальского «сурраунда» — объемного звучания. Но зачастую достоинствам сопутствуют и недостатки. Установив «фронт» и хорошенько прибавив звук, вы обязательно столкнетесь с «эффектом жестяной банки»: мощные колонки (а слабых, в принципе, уже и не бывает) заставят дверь «играть», отчего дополнением к вашей любимой песне станут ритмичные колебания всей внутренней обшивки двери. Лет десять назад это представлялось как неоспоримый плюс: мол, чем громче «долбит», тем лучше. Сегодня мы знаем, что эти понятия вовсе не синонимы. Итак, дверь решила стать частью оркестра, вообразив себя ударным инструментом, этаким барабаном. А между тем этого можно было избежать, проведя виброизоляцию дверей перед установкой в них акустики.КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯВиброизоляция подразумевает собой оклейку внутренних поверхностей двери и ее обшивки специальными материалами, своей консистенцией близкими к битуму. Жесткость двери становится выше, а расстояние между металлической панелью и обшивкой — меньше. Этот материал собственной вязкостью не дает вибрировать тонкому металл. Дверь становится не такой полой, и диффузор динамика уже не сотрясает понапрасну воздух. При хорошей обработке динамик чувствует себя в корпусе двери не хуже, чем в деревянном «кубике» домашнего кинотеатра. Собственно, к этому и надо стремиться. Заполнять все пустое пространство двери необязательно. Оклеить можно те места, где металл тоньше всего — между брусьями-усилителями — и участок, где после займет свое место динамик. Полная оклейка двери может заметно увеличить массу двери — это скажется на петлях, которые могут провиснуть. Особенно это касается широких дверей в трехдверных хэтчбеках (например, ВАЗ-2108/2113). Но обратить внимание на петли специалисты советуют в любом случае, ведь в силу своей плотности виброизоляционный материал может добавить к массе двери лишние 10 кг. Для того чтобы хорошо приклеить виброизолятор к вертикальной поверхности двери, установщики разогревают материал специальным феном, а после прокатывают роликом (по этой причине провести процедуру самостоятельно представляется проблематичным). Соответственно, после проклейки «место операции» необходимо просушить. Минусов, как таковых, у этой процедуры нет, хотя один аспект — денежный — следует рассмотреть детальнее. Виброизоляция пары дверей (задние двери обрабатывают реже) обойдется примерно в 4 тысячи рублей (работа плюс материалы). Сумма не разорительная, но примерно столько стоит головное устройство среднего ценового сегмента или комплект акустики. Поэтому те, кто стремится максимально сэкономить на «музыке», тратиться на виброизоляцию не станут. Ну, а настоящие аудиофилы никогда не обойдут стороной эту полезную вещь.ХОРОШАЯ ЗАДУМКА — ПО КРУГУ СДЕЛАТЬ «ШУМКУ» Избавившись от вибраций, постараемся победить внешние шумы. Собственно говоря, виброизоляция дверей одновременно снижает и уровень шумов. Но виброизоляция — процедура более локальная, «привязанная», как мы выяснили, к дверям и акустике. «Шумку» же можно сделать для всей машины, обклеив потолок, пол, багажник, подкапотное пространство и даже приборную панель в салоне. Шумоизоляционные материалы бывают разных типов. Похожие на поролон звукопоглощающие — мягкие по структуре, пористые и легкие — препятствуют проникновению наружных шумов. Чаще всего они изготовлены на основе вспененного полиэтилена, с закрытыми порами: для того, чтобы не впитывалась внутрь влага. Существуют также так называемые противоскрипные материалы, которые наклеиваются в местах сопряжения пластиковых деталей «Торпедо» и борются со «сверчками». Для шумоизоляции капота применяются особые термостойкие материалы — часто с зеркальной, фольгированной поверхностью, которая отражает тепло от горячего двигателя. Иногда уместно совместить две процедуры в одной, сделав «бутерброд» из шумо- и виброизолирующих материалов. В этом случае наиболее плотные материалы клеятся первыми. А для глобального снижения шумов внутри автомобиля, необходимо использовать все вышеперечисленные материалы. Каждый в своем месте и в правильной последовательности. С салоном, дверьми и потолком все понятно. Ну, а зачем делать изоляцию багажника, особенно если машина имеет кузов «седан»? Это актуально для тех, у кого в багажнике установлен сабвуфер. При установке его так же необходимо жестко укрепить. Не лишним будет обклеить вибропластом и панель «задка» изнутри: порой сильные басы заставляют «плясать»… задний номер! На японском «секонд-хэнде» он закреплен с помощью рамки-переходника — в этом случае есть даже риск потерять табличку. Разумеется, полная шумоизоляция автомобиля обойдется недешево. Парадокс заключается в том, что нужнее всего эта услуга дешевым автомобилям, на фоне стоимости которых вся аппетитность услуги пропадает. Обклеить же иномарку среднего класса уже не так обременительно — но такие автомобили, как правило, уже неплохо защищены от шумов. При этом автомобили из Страны восходящего солнца (как лево-, так и праворульные) защищены несколько хуже европейских — так, достаточно шумными считаются бестселлеры Mazda 3 и Nissan Qashqai. Следует отметить и то, что ожидания людей, решивших сделать шумоизоляцию, чаще всего завышены. Достичь полной тишины все равно не удастся — а цель большинства именно такова. Шумоизоляция отечественных авто в особенности не панацея: можно закатать в каждую дверь по десять килограммов изоляторов, но как избавиться от зазоров между дверьми, куда легко проходит палец? Оптимальный вариант каждый выбирает сам, нам же он видится так: шумоизоляция моторного отсека и виброизоляция дверей, а также локальная обработка вибропластом дверей и багажника — обязательно, все остальное — по желанию. Как говорится, и овцы целы, и волки сыты.
